YANLIZ MAKİNA 1000TL PERDESİ 1000TL LAYKA ÇEKİM İÇİN ADAPTERİ 500TL.BÜYÜK EBAT MAKİNALAR İÇİN PLAN FİLM10X12,5 VEYA 6X7-6X9 YADA 135MM MAKİNALAR İÇİN
Başka satış yapanlar fiyatları gör:
Aksesuar Ve Donanım > Fon Projeksiyon > Hensel Fonprejelsiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Haziran 2009 Çarşamba
HENSEL FON PROJEKSİYON 2Cİ EL TEMİZ
YANLIZ MAKİNA 1000TL PERDESİ 1000TL LAYKA ÇEKİM İÇİN ADAPTERİ 500TL.
15 Haziran 2009 Pazartesi
ODAK UZAKLIĞI
Objektiflerin Sınıflandırılması
Normal Objektifler
Fotograf makinalarında kullanılan film formatlarının köşegenin uzunluğu kadar odak uzaklığı olan objektifler normal objektiflerdir. Örneğin 24 x 36mm boyutlarında film kullanan (leica, 135mm veya 35mm olarak adlandırılırlar) makinalarda normal objektif odak uzunluğu 50mm, görüş açısı 48 derece iken 6 x 9 formatlı makinalarda (roll film, 120 format) odak uzunluğu 105mm, görüş açısı 51 derecedir.
Geniş Açılı Objektifler
Odak uzaklığı film format köşegeninden kısa olan objektiflerdir. 60 derece veya daha büyük bir görüş açısında görüntü veren her objektif geniş açılı objektif olarak adlandırılabilir.
Yakın planda bulunan objeleri abartı büyük, uzak plandaki objeleri ise küçük göstermesi özelliklerindendir. İç mekan çekimlerinde mekanın daha geniş bir bölümünü çekmeye olanak vermeleri, manzara fotograflarında ise daha fazla objeyi kadraja sığdırmaları sebebiyle tercih edilirler.
Tele Objektifler
Normal objektiften daha uzun odak uzunluğuna sahip objektiflere denir. Odak uzunlukları 80 - 2000mm arasında değişir. Odak uzunlukları arttıkça görüş açıları daralır ve uzaktaki konuyu yaklaştırırlar. Özel amaçlar için çok daha uzun odaklı tele objektifler vardır. Spor muhabirleri, doğal hayatı fotograflayanlar ve benzeri fotografçılar tarafından tercih edilirler. Alan derinliğinin sınırlı oluşu, asıl konuyu çevresindeki ayrıntılardan arındırma olanağı sağlar.
Tele objektiflerin bir başka çeşidi de aynalı olanlarıdır. Bu objektiflerin içerisine birtakım aynalar yerleştirilerek mercek sayısı dolayısıyla ağırlıkları ve boyları azaltılmıştır. Sabit diyaframa (8 veya 11) sahip olmaları kullanım açısından pek pratik değildir, bol ışıklı ortam isterler.
Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler
Objektiflerin mercek gruplarının aralarındaki mesafenin değiştirilmesi ile odak uzaklığı değişen objektifler elde edilir. Objektif üzerinde bulunan bir halkanın çevrilmesi veya ileri geri hareket ettirilmesi ile görüş açıları değiştirilir. Sabit odak uzaklığına sahip objektiflere göre ışık kayıpları vardır, en yakın netleme mesafesi sabit odaklılara göre daha büyüktür. İki uç değer arasındaki (örneğin 20-35mm, 80-200mm gibi) tüm görüş açılarını barındırmaları açısından kadrajlamada kullanım kolaylığı sağlar.
Balık Gözü Objektifler
Çok geniş açılı objektiflerdir. Görüş açıları 220 dereceye kadar genişleyebilir. Dikey ve yatay çizgiler aşırı distorsiyona uğrar, düz çizgiler birer eğri şeklinde görülürler. 6 ile 16mm arasında değişen odak uzunluklarına sahiptirler. 6 ve 8mm odak uzaklığına sahip objektiflerin görme açıları 220 ve 180 derecedir. Bu kadar geniş görme açısını bir dikdörtgene yerleştirdiğimizde, kenarları siyah ortada daire biçiminde görüntü elde ederiz. Görme açısı 180 derecenin altındaki objektiflerde görüntü dikdörtgen biçiminde olurken, görme açısı 180 ve daha büyük olan objektiflerde görüntü daire biçimindedir.
Görme açıları ve örnekler
Objektiflerin odak uzaklıkları arttıkça görme açıları daralır. 35mm (135 veya leica format) film kullanan fotograf makinaları için objektif odak uzaklıkları ve görme açıları yandaki şekildeki gibidir. -Şekil 3-3 Burada normal objektif 50mm ve görme açısı 46 derece olarak gösterilmiştir. 50mm'den daha küçük odak uzunluğuna sahip objektifler insan gözünün gördüğünden daha geniş açılarla görürken, 50mm'den daha büyük değerdekiler daha dar açılarla görürler. Dar açılı objektifler ile çok uzaktaki konuları yakınından bakıyormuş gibi fotograflayabiliriz.
Objektiflerin görme açıları ve çekilen fotograflara etkilerini iki şekilde inceleyebiliriz. Birincisi makina - konu arası uzaklık değişmeden objektiflerin görme açıları değiştirilerek. İkincisi ise konu büyüklüğü kadraj içerisinde aynı kalacak şekilde objektifler dolayısıyla görme açışları değiştirilirken konu - makine arası mesafe değişir. İlk durumda konu bize yaklaşırken, ikinci konumda konu sabit fonu bizden uzaklaşıyormuş gibi görülür. Bunun sebebi geniş açılı objektiflerin, objektife yakın olan konuları abartı büyük , objektiften uzaklaştıkça konuları abartı küçük göstermesidir.
Netleme Düzeneği
SLR sistemde netlik yaparken, görüntüde meydana gelen değişmeler bakaçtan (vizörden) izlenir. Bakaçtan bakıldığında buzlu camın ortasında netliğin sağlandığını görebileceğiniz bir bölge vardır. Kırık görüntülü (split field) tiplerde, netlik yapılmamışsa, merkezdeki daire üzerine rastlayan görüntü kırıktır. Netlik sağlandıktan sonra parçalı görünen bölüm birleşir. Diğer bir netleme sistemi olan mikroprizma yönteminde ise, merkezde bulunan dairenin çevresinde mikroprizmalardan oluşmuş bir halka bulunur. Netlik doğruysa bu bölgede görüntü titreşmez. Netliği, buzlu cam üzerindeki görüntünün değişmesinden izleyebileceğimiz gibi, netleme halkası üzerindeki uzaklığı gösteren sayılara bakarak da netleme yapabiliriz. Otomatik netleme sisteminde (auto focus AF) ise buzlu cam görüntüsü yoktur ve görüntü berraktır. Otomatik sistemi devredeyse, deklanşöre yarım basıldığında otomatik olarak konuya netlik yapılır. Otomatik sistemini devre dışı bırakmak istediğinizde, yani "Manuel" (el ile) netlemeyi seçtiğinizde ise, netliği gözünüze güvenerek yapabilirsiniz. Ama bu konuda size yardımcı olacak bir elektronik işaret sistemi de vardır. Bu sistem, netlik sağlanana dek size objektifi çevirmeniz gereken yönü bildirir ve netlik sağlandığında sizi uyarır. Bu uyarıyı sesle destekleyen modeller de vardır.
Otomatik olarak netleme yapan sistemlerde, netlenecek noktanın uzaklığının saptanması için üç yol vardır: Kontrastı karşılaştırma, kızıl ötesi ışınlarla tarama, ses dalgalarıyla ölçüm.
Kontrast karşılaştırmalı otomatik netleme sistemler
Auto-focus ünitesinden ve hareketli bir aynadan gelen görüntünün her ikiside, netleme sistemi üzerinde ışığa duyarlı bir panel üzerine gönderilir. Aydınlık ve karanlık bölgeler karşılaştırılır. Bu bölgelerin kontrastı aynı olduğu zaman, objektif hareketini durdurur. Ancak, netleme yapmak istediğimiz nesnenin, objektifin ölçümü gerçekleştirdiği duyarlı nokta üzerinde olduğundan emin olmalısınız. Bu sistemler, tekrar eden dokular ve kontrastı düşük görüntülerde yanılabilir. Netlenen yerin aydınlık olması gerekir. Günümüzde en çok kullanılan sistem bu sistemdir.
Kızıl ötesi otomatik netleme sistemler
Bir pencereden IR (Infrared Red-Kızıl ötesi) dalgalar gönderilir. Başka bir pencereden ise hedef noktadan yansıyan IR dalgalarının toplandığı bir dedektör vardır. Deklanşöre hafifçe basmak taramayı başlatır ve dedektörden en güçlü sinyal alındığında ayna ve objektif hareketini durdurur. Bu sistem gün ışığında ve flaş gerektiren karanlık ortamlarda iyi çalışır. Düşük kontrastlı, tekrar eden dokularda yanılmaz. Ancak, cam arkasından yapılacak çekimlerde, ışınlar camdan yansıyacağı için yanılma olacaktır.
Ultrasonik sistemler
İnsan kulağı ile duyulması imkansız 1/1000 frekanslı ses sinyalleri kullanır. Gönderilen sinyallerin ne kadar sürede geri döndüğü, zamanlamayı sağlayan devre tarafından ölçülür. Objektifi çok hızlı hareket ettiren bir motor vardır. Karanlık bölgelerden ölçüm alıp, en yakın noktaya netler.
"Önceden netleme" ve "izleyerek netleme" fotografçıların öğrenmesi gereken iki önemli yetenektir. Önceden netleme için bir nokta seçin ve objektifinizi bu noktaya göre netleyin. Hareketli konu seçilen bu noktaya varmadan bir "an" önce denklanşöre basın. Böylece, perdenin açılıp kapanma süresinde konu seçtiğiniz noktaya gelmiş olur. Eğer konu seçtiğiniz noktadayken deklanşöre basarsanız geç kalmış olursunuz.
"Hareketi izleyerek netleme" ise, sürekli çalışarak elde edilebilecek bir yetenektir. Hareket eden konuyu, makine ile sürekli izleyerek uygulanan bir tekniktir. Makinenizde film yokken bir caddede hızla giden araçlara sürekli netlik yaparak alıştırma yapabilirsiniz. AF SLR makinelerin çoğu, hareket eden konuya sürekli netlik yapma özelliğini taşımaktadır. AF-S (Auto Focus-Single) modu, durağan konulara netlik yapmak için kullanılırken, AF-C (Auto Focus-Continuous) modu ise, hareketli konulara netlik yapmak için kullanılmalıdır.
Normal Objektifler
Fotograf makinalarında kullanılan film formatlarının köşegenin uzunluğu kadar odak uzaklığı olan objektifler normal objektiflerdir. Örneğin 24 x 36mm boyutlarında film kullanan (leica, 135mm veya 35mm olarak adlandırılırlar) makinalarda normal objektif odak uzunluğu 50mm, görüş açısı 48 derece iken 6 x 9 formatlı makinalarda (roll film, 120 format) odak uzunluğu 105mm, görüş açısı 51 derecedir.
Geniş Açılı Objektifler
Odak uzaklığı film format köşegeninden kısa olan objektiflerdir. 60 derece veya daha büyük bir görüş açısında görüntü veren her objektif geniş açılı objektif olarak adlandırılabilir.
Yakın planda bulunan objeleri abartı büyük, uzak plandaki objeleri ise küçük göstermesi özelliklerindendir. İç mekan çekimlerinde mekanın daha geniş bir bölümünü çekmeye olanak vermeleri, manzara fotograflarında ise daha fazla objeyi kadraja sığdırmaları sebebiyle tercih edilirler.
Tele Objektifler
Normal objektiften daha uzun odak uzunluğuna sahip objektiflere denir. Odak uzunlukları 80 - 2000mm arasında değişir. Odak uzunlukları arttıkça görüş açıları daralır ve uzaktaki konuyu yaklaştırırlar. Özel amaçlar için çok daha uzun odaklı tele objektifler vardır. Spor muhabirleri, doğal hayatı fotograflayanlar ve benzeri fotografçılar tarafından tercih edilirler. Alan derinliğinin sınırlı oluşu, asıl konuyu çevresindeki ayrıntılardan arındırma olanağı sağlar.
Tele objektiflerin bir başka çeşidi de aynalı olanlarıdır. Bu objektiflerin içerisine birtakım aynalar yerleştirilerek mercek sayısı dolayısıyla ağırlıkları ve boyları azaltılmıştır. Sabit diyaframa (8 veya 11) sahip olmaları kullanım açısından pek pratik değildir, bol ışıklı ortam isterler.
Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler
Objektiflerin mercek gruplarının aralarındaki mesafenin değiştirilmesi ile odak uzaklığı değişen objektifler elde edilir. Objektif üzerinde bulunan bir halkanın çevrilmesi veya ileri geri hareket ettirilmesi ile görüş açıları değiştirilir. Sabit odak uzaklığına sahip objektiflere göre ışık kayıpları vardır, en yakın netleme mesafesi sabit odaklılara göre daha büyüktür. İki uç değer arasındaki (örneğin 20-35mm, 80-200mm gibi) tüm görüş açılarını barındırmaları açısından kadrajlamada kullanım kolaylığı sağlar.
Balık Gözü Objektifler
Çok geniş açılı objektiflerdir. Görüş açıları 220 dereceye kadar genişleyebilir. Dikey ve yatay çizgiler aşırı distorsiyona uğrar, düz çizgiler birer eğri şeklinde görülürler. 6 ile 16mm arasında değişen odak uzunluklarına sahiptirler. 6 ve 8mm odak uzaklığına sahip objektiflerin görme açıları 220 ve 180 derecedir. Bu kadar geniş görme açısını bir dikdörtgene yerleştirdiğimizde, kenarları siyah ortada daire biçiminde görüntü elde ederiz. Görme açısı 180 derecenin altındaki objektiflerde görüntü dikdörtgen biçiminde olurken, görme açısı 180 ve daha büyük olan objektiflerde görüntü daire biçimindedir.
Görme açıları ve örnekler
Objektiflerin odak uzaklıkları arttıkça görme açıları daralır. 35mm (135 veya leica format) film kullanan fotograf makinaları için objektif odak uzaklıkları ve görme açıları yandaki şekildeki gibidir. -Şekil 3-3 Burada normal objektif 50mm ve görme açısı 46 derece olarak gösterilmiştir. 50mm'den daha küçük odak uzunluğuna sahip objektifler insan gözünün gördüğünden daha geniş açılarla görürken, 50mm'den daha büyük değerdekiler daha dar açılarla görürler. Dar açılı objektifler ile çok uzaktaki konuları yakınından bakıyormuş gibi fotograflayabiliriz.
Objektiflerin görme açıları ve çekilen fotograflara etkilerini iki şekilde inceleyebiliriz. Birincisi makina - konu arası uzaklık değişmeden objektiflerin görme açıları değiştirilerek. İkincisi ise konu büyüklüğü kadraj içerisinde aynı kalacak şekilde objektifler dolayısıyla görme açışları değiştirilirken konu - makine arası mesafe değişir. İlk durumda konu bize yaklaşırken, ikinci konumda konu sabit fonu bizden uzaklaşıyormuş gibi görülür. Bunun sebebi geniş açılı objektiflerin, objektife yakın olan konuları abartı büyük , objektiften uzaklaştıkça konuları abartı küçük göstermesidir.
Netleme Düzeneği
SLR sistemde netlik yaparken, görüntüde meydana gelen değişmeler bakaçtan (vizörden) izlenir. Bakaçtan bakıldığında buzlu camın ortasında netliğin sağlandığını görebileceğiniz bir bölge vardır. Kırık görüntülü (split field) tiplerde, netlik yapılmamışsa, merkezdeki daire üzerine rastlayan görüntü kırıktır. Netlik sağlandıktan sonra parçalı görünen bölüm birleşir. Diğer bir netleme sistemi olan mikroprizma yönteminde ise, merkezde bulunan dairenin çevresinde mikroprizmalardan oluşmuş bir halka bulunur. Netlik doğruysa bu bölgede görüntü titreşmez. Netliği, buzlu cam üzerindeki görüntünün değişmesinden izleyebileceğimiz gibi, netleme halkası üzerindeki uzaklığı gösteren sayılara bakarak da netleme yapabiliriz. Otomatik netleme sisteminde (auto focus AF) ise buzlu cam görüntüsü yoktur ve görüntü berraktır. Otomatik sistemi devredeyse, deklanşöre yarım basıldığında otomatik olarak konuya netlik yapılır. Otomatik sistemini devre dışı bırakmak istediğinizde, yani "Manuel" (el ile) netlemeyi seçtiğinizde ise, netliği gözünüze güvenerek yapabilirsiniz. Ama bu konuda size yardımcı olacak bir elektronik işaret sistemi de vardır. Bu sistem, netlik sağlanana dek size objektifi çevirmeniz gereken yönü bildirir ve netlik sağlandığında sizi uyarır. Bu uyarıyı sesle destekleyen modeller de vardır.
Otomatik olarak netleme yapan sistemlerde, netlenecek noktanın uzaklığının saptanması için üç yol vardır: Kontrastı karşılaştırma, kızıl ötesi ışınlarla tarama, ses dalgalarıyla ölçüm.
Kontrast karşılaştırmalı otomatik netleme sistemler
Auto-focus ünitesinden ve hareketli bir aynadan gelen görüntünün her ikiside, netleme sistemi üzerinde ışığa duyarlı bir panel üzerine gönderilir. Aydınlık ve karanlık bölgeler karşılaştırılır. Bu bölgelerin kontrastı aynı olduğu zaman, objektif hareketini durdurur. Ancak, netleme yapmak istediğimiz nesnenin, objektifin ölçümü gerçekleştirdiği duyarlı nokta üzerinde olduğundan emin olmalısınız. Bu sistemler, tekrar eden dokular ve kontrastı düşük görüntülerde yanılabilir. Netlenen yerin aydınlık olması gerekir. Günümüzde en çok kullanılan sistem bu sistemdir.
Kızıl ötesi otomatik netleme sistemler
Bir pencereden IR (Infrared Red-Kızıl ötesi) dalgalar gönderilir. Başka bir pencereden ise hedef noktadan yansıyan IR dalgalarının toplandığı bir dedektör vardır. Deklanşöre hafifçe basmak taramayı başlatır ve dedektörden en güçlü sinyal alındığında ayna ve objektif hareketini durdurur. Bu sistem gün ışığında ve flaş gerektiren karanlık ortamlarda iyi çalışır. Düşük kontrastlı, tekrar eden dokularda yanılmaz. Ancak, cam arkasından yapılacak çekimlerde, ışınlar camdan yansıyacağı için yanılma olacaktır.
Ultrasonik sistemler
İnsan kulağı ile duyulması imkansız 1/1000 frekanslı ses sinyalleri kullanır. Gönderilen sinyallerin ne kadar sürede geri döndüğü, zamanlamayı sağlayan devre tarafından ölçülür. Objektifi çok hızlı hareket ettiren bir motor vardır. Karanlık bölgelerden ölçüm alıp, en yakın noktaya netler.
"Önceden netleme" ve "izleyerek netleme" fotografçıların öğrenmesi gereken iki önemli yetenektir. Önceden netleme için bir nokta seçin ve objektifinizi bu noktaya göre netleyin. Hareketli konu seçilen bu noktaya varmadan bir "an" önce denklanşöre basın. Böylece, perdenin açılıp kapanma süresinde konu seçtiğiniz noktaya gelmiş olur. Eğer konu seçtiğiniz noktadayken deklanşöre basarsanız geç kalmış olursunuz.
"Hareketi izleyerek netleme" ise, sürekli çalışarak elde edilebilecek bir yetenektir. Hareket eden konuyu, makine ile sürekli izleyerek uygulanan bir tekniktir. Makinenizde film yokken bir caddede hızla giden araçlara sürekli netlik yaparak alıştırma yapabilirsiniz. AF SLR makinelerin çoğu, hareket eden konuya sürekli netlik yapma özelliğini taşımaktadır. AF-S (Auto Focus-Single) modu, durağan konulara netlik yapmak için kullanılırken, AF-C (Auto Focus-Continuous) modu ise, hareketli konulara netlik yapmak için kullanılmalıdır.
FOTOGRAF MAKİNALARININ OBJEKTİFLERİNİ TANIYALIM
Genel Olarak Objektifi Tanıyalım
Objektif, Görüntü üzerindeki her noktadan yansıyarak gelen ışığı kırarak bir odak noktasında asal eksene dik olarak, duyarlı filmin bulunduğu odak düzleminde toplayarak konunun hatasız ve nitelikli küçük bir görüntüsünü oluşturan mercekler topluluğudur.
Fotograf makinesi, film kamerası, stüdyo kameraları ve elektronik kameralarda, teleskop, dürbün, mikroskop gibi görüntü boyutunu değiştirerek veya değiştirmeden seyretmek, kaydetmek veya nakletmek amacıyla kullanılan bütün modern cihazlarda objektif kullanılmaktadır.
Objektifler üzerindeki yazılı değerle;
Objektif bağlantılı açıklığı,
Yararlı objektif açıklığı,
Diyafram açıklıkları f/stop veya T/stop,
Odak uzunluğu,
Objektif görüş açısı, gibi konuları kapsamaktadır.
Aynı cihaz üzerinde objektif değiştirilerek farklı odak uzaklıkları ile çalışmak mümkündür.
Objektifler görüntü alınacak cihaza vidalanarak veya bayonet yardımı ile takılırlar. Bu sayede objektif çıkarılarak başka bir objektif takmak mümkün olur. Sabit olarak takılan ve değiştirilemeyen cihazlarda vardır.
Genelde fotograf makinesi veya kamera üreticileri kendi markalarında objektif kullanılmasını tavsiye eder ve özel bir bayonet sistemi geliştirirler. Bu nedenle başka bir objektifi o makinede kullanmak zorlaşır. Fakat görüntü alınacak cihaz üzerine takılacak bir dönüştürücü ara birimi ( convertor ) sayesinde objektife uygun bayonet veya vida sistemi bozulmadan başka bir objektif kullanılabilir.
Objektifin kalitesi mekanizmasının kullanılabilirliğine, sağlamlığına ve makineye uyumuna bağlıdır. Fakat kalitesini belirleyen en önemli unsur, görüntüyü ve objektifi oluşturan merceklerin ışığa karşı olan duyarlığıdır.
...
Objektif Çeşitleri
Normal fotograf çalışmaları haricinde, zaman zaman fotografçılar film ve baskı şartlarını zorlayarak ve makinelerin teknik özelliklerini değiştirerek değişik teknikler ortaya çıkarmışlardır. Bazı teknikler Dünya fotoğrafçılık literatürlerinde yer almakta ve bir çok fotografçı tarafından kullanılmaktadır.
----------------------------- -----------------------------
Basit Objektif
Fotograf makinelerinde kullanılan temel objektiftir. Tek mercek şeklindedir. Mercek ince kenarlı yani iç bükeydir. Bu objektifle görüntüyü kusursuz olarak film düzlemine düşürmek çok zordur. Mercek, kenarlarda ışığın farklı kırılmasına neden olacağından kenarlarda görüntü deforme olacaktır.
Merceğin ince kenarlarında ışığın farklı kırılmasını engellemek amacıyla genelde yüksek ışık duyarlığı olan filmler yardımıyla kısık diyafram kullanmak daha iyi sonuç verecektir
----------------------- ------------------------------------
Akromatik Objektif
Akromatik objektifler basit objektifler gibi tek mercekten oluşurlar. Bu nedenle aynı özellikleri göstererek görüntü kenarlarında deformasyona neden olurlar. Kısık diyaframla çalışarak hataları engellenmeye çalışılmalıdır. Akromatik objektifle hareketli konuların çekimi yapılmaz. Manzara fotograflarında daha başarılıdırlar.
----------------------- ------------------------------------
Rektilin ve Aplanetik Objektifler
Rektilin ve Aplanetik objektifler iki ayrı gruptan oluşur. İki mercek grubu arasındaki uzaklık 2-3 cm. kadardır. En önemli özellikleri görüntüyü deforme etmemeleridir. Işığı ayırmazlar. Genelde portre ve manzara çalışmalarında kullanılırlar.
----------------------- ------------------------------------
Anastigmat Objektifler
Bu güne kadar üretilen objektifler arasında en gelişmiş olanıdır. Işığı çok iyi geçirme özelliğine sahiptir. Yatay ve düşey çizgileri bozmaz. Görüntü üzerinde deformasyonlara neden olmaz. Konunun görüntüsünü odak noktasında ( toplar ) oluşturur. Bu sayede odak noktasındaki görüntü film düzlemi üzerine düşürülürken, gerekli hesaplamalar yapılabilir.
...
GENİŞ AÇILI OBJEKTİFLER
Geniş açılı objektiflerin odak uzaklığı kısadır. Bu nedenle fazla yer kaplamazlar. Kısadırlar. Işığı geçirme oranları diğer objektiflere nazaran daha fazladır. Bu nedenle kısık diyaframlarda alan derinlikleri sonsuza yakındır. 100 dereceye yakın görüntü alabilir.
TELE OBJEKTİF
Tele objektif, fotoğraf makinesini konuya yaklaştırmaya gerek kalmaksızın büyük görüntü veren objektiflerdir. Buna daha basit bir şekilde anlatmak istersek şöyle bir örnek vermemiz gerekir.
Elimizde normal odak uzaklıklı bir makinemiz var. 35mm veya 50mm bu makine ile uzaktaki bir binanın fotoğrafını çekersek, bina bütünü ile ve hatta etrafındaki ağaçlar ve bulutlarla birlikte çıkacaktır. Binanın bir penceresi ve bu penceredeki bir insan ise belirsiz şekilde çok küçük çıkacaktır. Bu durumda fotoğraf makinesini konuya yaklaştırmadan binanın penceresindeki insanın fotoğrafı çekilmek istenirse bunun için bir çeşit dürbün görevi gören bir tele objektif kullanılması gerekecektir. Örneğin 90 mm. odak uzaklığı bir tele objektif makineye takılınca penceredeki insanı belirten bir fotoğraf elde edilmiş olacaktır. İnsanın daha büyük fotoğrafını çekmek için bu defa büyük odak uzaklıklı tele objektif kullanmak gerekecektir. Örneğin 135mm, 150mm, 180mm gibi. Böylece uzaktan penceredeki insanın fotoğrafı sanki yanında çekilmişçesine netice verecektir.
Tele objektifin kullanış şeklini ve kullanmaktaki amacı ve yaptığı işi böylece anlattıktan sonra teknik açıklamaya geçebiliriz. Tele objektif kullanmak doğrudan doğruya büyük bir odak uzaklığı elde etmekten başka bir şey değildir. Başlangıçta iş uzun odak uzaklığı objektiflerle yapılmaktaydı. Bugün 35 milimetrelik küçük boy fotoğraf makineleri için böyle uzun odaklı objektifler normal orantılar dışında çok ağır ve çok hantaldır. İşte bunun için biri önde ve diğeri arkada olmak üzere iki ayrı objektifle yapılmıştır. Tele objektifin önündeki mercekler gurubunda bir ince kenarlı ( yakınsak ) mercek sistemi ve çoğu zaman bundan oldukça uzakta bulunan ıraksak mercekler sistemidir.
Her tele objektifin büyütme oranı başkadır. Tele objektifler 2x, 3x , 4x güçte ve f/3.5 diyafram açıklığındadır. Özel durumlar için daha büyük güçlerde tele objektifler vardır. Büyütme oranları ve odak uzaklığı arttıkça görüş açısı da o oranda azalır.
Tele objektifler hiç bir zaman iyi bir görüntü vermezler. Mutlaka bir parça bükülme hatası bulunur. Bu bükülme hatası odak uzaklığı büyüdükçe artar. Tele objektif sınıfına giren diğer objektifler 200mm, 300mm, 400mm, 500mm ve aynalı 500mm, 1000mm, 2000mm ve adaptörlü teleskop takılan daha uzun odaklı objektifler vardır.
ZOOM OBJEKTİF
dak uzaklığı değişebilen objektiflerdir. Bir objektifin ince ve kalın kenarlı mercekleri arasındaki uzaklık değişirse, odak uzaklığı da değişir. Bu teori üzerine hareket eden bir mercek sistemi yardımıyla zum objektifler üretilmiştir. Bu sayede görüntünün belirli bir mesafeden uzaklaşması ve yakınlaşması sağlandığı gibi görüntünün film düzlemine düşen görüntüsü de görüş açısı olarak küçültülüp büyültülebilmektedir. Genelde objektif üzerindeki zum halkasının çevrilmesiyle odak uzaklığı 28 milimetreden, 200 milimetreye kadar değişebilir. Bu değerdeki bir objektife 28-200mm zum objektif denir. Bu objektif 28 mm ve 200 mm arasındaki bütün odak uzaklıklarında kullanılır.
Zum objektifler konuya yaklaşmadan veya konudan uzaklaşmadan gereken görüntünün alınabilmesine olanak verirler. Objektifin sık sık değişmesi gerektiği durumlarda zum objektifi tercih etmek daha mantıklıdır. Özellikle haber amaçlı fotograf çekenler için ideal objektiftir.
ALINTIDIR.
Objektif, Görüntü üzerindeki her noktadan yansıyarak gelen ışığı kırarak bir odak noktasında asal eksene dik olarak, duyarlı filmin bulunduğu odak düzleminde toplayarak konunun hatasız ve nitelikli küçük bir görüntüsünü oluşturan mercekler topluluğudur.
Fotograf makinesi, film kamerası, stüdyo kameraları ve elektronik kameralarda, teleskop, dürbün, mikroskop gibi görüntü boyutunu değiştirerek veya değiştirmeden seyretmek, kaydetmek veya nakletmek amacıyla kullanılan bütün modern cihazlarda objektif kullanılmaktadır.
Objektifler üzerindeki yazılı değerle;
Objektif bağlantılı açıklığı,
Yararlı objektif açıklığı,
Diyafram açıklıkları f/stop veya T/stop,
Odak uzunluğu,
Objektif görüş açısı, gibi konuları kapsamaktadır.
Aynı cihaz üzerinde objektif değiştirilerek farklı odak uzaklıkları ile çalışmak mümkündür.
Objektifler görüntü alınacak cihaza vidalanarak veya bayonet yardımı ile takılırlar. Bu sayede objektif çıkarılarak başka bir objektif takmak mümkün olur. Sabit olarak takılan ve değiştirilemeyen cihazlarda vardır.
Genelde fotograf makinesi veya kamera üreticileri kendi markalarında objektif kullanılmasını tavsiye eder ve özel bir bayonet sistemi geliştirirler. Bu nedenle başka bir objektifi o makinede kullanmak zorlaşır. Fakat görüntü alınacak cihaz üzerine takılacak bir dönüştürücü ara birimi ( convertor ) sayesinde objektife uygun bayonet veya vida sistemi bozulmadan başka bir objektif kullanılabilir.
Objektifin kalitesi mekanizmasının kullanılabilirliğine, sağlamlığına ve makineye uyumuna bağlıdır. Fakat kalitesini belirleyen en önemli unsur, görüntüyü ve objektifi oluşturan merceklerin ışığa karşı olan duyarlığıdır.
...
Objektif Çeşitleri
Normal fotograf çalışmaları haricinde, zaman zaman fotografçılar film ve baskı şartlarını zorlayarak ve makinelerin teknik özelliklerini değiştirerek değişik teknikler ortaya çıkarmışlardır. Bazı teknikler Dünya fotoğrafçılık literatürlerinde yer almakta ve bir çok fotografçı tarafından kullanılmaktadır.
----------------------------- -----------------------------
Basit Objektif
Fotograf makinelerinde kullanılan temel objektiftir. Tek mercek şeklindedir. Mercek ince kenarlı yani iç bükeydir. Bu objektifle görüntüyü kusursuz olarak film düzlemine düşürmek çok zordur. Mercek, kenarlarda ışığın farklı kırılmasına neden olacağından kenarlarda görüntü deforme olacaktır.
Merceğin ince kenarlarında ışığın farklı kırılmasını engellemek amacıyla genelde yüksek ışık duyarlığı olan filmler yardımıyla kısık diyafram kullanmak daha iyi sonuç verecektir
----------------------- ------------------------------------
Akromatik Objektif
Akromatik objektifler basit objektifler gibi tek mercekten oluşurlar. Bu nedenle aynı özellikleri göstererek görüntü kenarlarında deformasyona neden olurlar. Kısık diyaframla çalışarak hataları engellenmeye çalışılmalıdır. Akromatik objektifle hareketli konuların çekimi yapılmaz. Manzara fotograflarında daha başarılıdırlar.
----------------------- ------------------------------------
Rektilin ve Aplanetik Objektifler
Rektilin ve Aplanetik objektifler iki ayrı gruptan oluşur. İki mercek grubu arasındaki uzaklık 2-3 cm. kadardır. En önemli özellikleri görüntüyü deforme etmemeleridir. Işığı ayırmazlar. Genelde portre ve manzara çalışmalarında kullanılırlar.
----------------------- ------------------------------------
Anastigmat Objektifler
Bu güne kadar üretilen objektifler arasında en gelişmiş olanıdır. Işığı çok iyi geçirme özelliğine sahiptir. Yatay ve düşey çizgileri bozmaz. Görüntü üzerinde deformasyonlara neden olmaz. Konunun görüntüsünü odak noktasında ( toplar ) oluşturur. Bu sayede odak noktasındaki görüntü film düzlemi üzerine düşürülürken, gerekli hesaplamalar yapılabilir.
...
GENİŞ AÇILI OBJEKTİFLER
Geniş açılı objektiflerin odak uzaklığı kısadır. Bu nedenle fazla yer kaplamazlar. Kısadırlar. Işığı geçirme oranları diğer objektiflere nazaran daha fazladır. Bu nedenle kısık diyaframlarda alan derinlikleri sonsuza yakındır. 100 dereceye yakın görüntü alabilir.
TELE OBJEKTİF
Tele objektif, fotoğraf makinesini konuya yaklaştırmaya gerek kalmaksızın büyük görüntü veren objektiflerdir. Buna daha basit bir şekilde anlatmak istersek şöyle bir örnek vermemiz gerekir.
Elimizde normal odak uzaklıklı bir makinemiz var. 35mm veya 50mm bu makine ile uzaktaki bir binanın fotoğrafını çekersek, bina bütünü ile ve hatta etrafındaki ağaçlar ve bulutlarla birlikte çıkacaktır. Binanın bir penceresi ve bu penceredeki bir insan ise belirsiz şekilde çok küçük çıkacaktır. Bu durumda fotoğraf makinesini konuya yaklaştırmadan binanın penceresindeki insanın fotoğrafı çekilmek istenirse bunun için bir çeşit dürbün görevi gören bir tele objektif kullanılması gerekecektir. Örneğin 90 mm. odak uzaklığı bir tele objektif makineye takılınca penceredeki insanı belirten bir fotoğraf elde edilmiş olacaktır. İnsanın daha büyük fotoğrafını çekmek için bu defa büyük odak uzaklıklı tele objektif kullanmak gerekecektir. Örneğin 135mm, 150mm, 180mm gibi. Böylece uzaktan penceredeki insanın fotoğrafı sanki yanında çekilmişçesine netice verecektir.
Tele objektifin kullanış şeklini ve kullanmaktaki amacı ve yaptığı işi böylece anlattıktan sonra teknik açıklamaya geçebiliriz. Tele objektif kullanmak doğrudan doğruya büyük bir odak uzaklığı elde etmekten başka bir şey değildir. Başlangıçta iş uzun odak uzaklığı objektiflerle yapılmaktaydı. Bugün 35 milimetrelik küçük boy fotoğraf makineleri için böyle uzun odaklı objektifler normal orantılar dışında çok ağır ve çok hantaldır. İşte bunun için biri önde ve diğeri arkada olmak üzere iki ayrı objektifle yapılmıştır. Tele objektifin önündeki mercekler gurubunda bir ince kenarlı ( yakınsak ) mercek sistemi ve çoğu zaman bundan oldukça uzakta bulunan ıraksak mercekler sistemidir.
Her tele objektifin büyütme oranı başkadır. Tele objektifler 2x, 3x , 4x güçte ve f/3.5 diyafram açıklığındadır. Özel durumlar için daha büyük güçlerde tele objektifler vardır. Büyütme oranları ve odak uzaklığı arttıkça görüş açısı da o oranda azalır.
Tele objektifler hiç bir zaman iyi bir görüntü vermezler. Mutlaka bir parça bükülme hatası bulunur. Bu bükülme hatası odak uzaklığı büyüdükçe artar. Tele objektif sınıfına giren diğer objektifler 200mm, 300mm, 400mm, 500mm ve aynalı 500mm, 1000mm, 2000mm ve adaptörlü teleskop takılan daha uzun odaklı objektifler vardır.
ZOOM OBJEKTİF
dak uzaklığı değişebilen objektiflerdir. Bir objektifin ince ve kalın kenarlı mercekleri arasındaki uzaklık değişirse, odak uzaklığı da değişir. Bu teori üzerine hareket eden bir mercek sistemi yardımıyla zum objektifler üretilmiştir. Bu sayede görüntünün belirli bir mesafeden uzaklaşması ve yakınlaşması sağlandığı gibi görüntünün film düzlemine düşen görüntüsü de görüş açısı olarak küçültülüp büyültülebilmektedir. Genelde objektif üzerindeki zum halkasının çevrilmesiyle odak uzaklığı 28 milimetreden, 200 milimetreye kadar değişebilir. Bu değerdeki bir objektife 28-200mm zum objektif denir. Bu objektif 28 mm ve 200 mm arasındaki bütün odak uzaklıklarında kullanılır.
Zum objektifler konuya yaklaşmadan veya konudan uzaklaşmadan gereken görüntünün alınabilmesine olanak verirler. Objektifin sık sık değişmesi gerektiği durumlarda zum objektifi tercih etmek daha mantıklıdır. Özellikle haber amaçlı fotograf çekenler için ideal objektiftir.
ALINTIDIR.
LİNHOF TEKNİKA OBJEKTİF SATILIK-ARCA KAMERA İLE BİRLİKTE SIFIR KAMERA OBJEKTİF 2.Cİ EL
Resimler internetten alındığı için birebir olmıyabilir çok yakındır %90 a yakındır.SATIŞ FİYATI KAMERA 1000TL.OBJEKTİF 500TL.TOPLAM 1500TL.
OMEGA AGRANDİZÖR RENKLİ
2ci EL 4x5 inç 10x12.5 PLan film BasabiLen Agrandizör RenkLi veya Siyahbeyaz
Bu Agrandizörün adaptörü 220 wolt tur amerikan elektirik ve türk elektrik sistemine uygundur pirizi.Saglamdır difuzeri, maskLarı,objektifLeri sadece TabLası Yoktur Suntadan bir adet 60cm-70cm kaLın suntadan TabLaya ihtiyacı vardır.Agırdır tamamı metaldir tabiri caizse Taş gibidir.Satış fiyatı sadece 500TL dır yeni başlıyacakLar için uygun fiyat.Renkli veya siyahbeyaz baskı yapacakLar için Renk analizörüde vardır ÜnLü ALman Malı WaLner bunun fiyatıda Renk AnalizörüyLe beraber 500TL.Ayrıca Agrandizör objektifLeri vardır 50mm 55mm 75mm 80mm 105mm 135mm 150mm tertemiz objektifLer herbirisi 200TLdan satıLıktır.MiniLabLarda kuLLanıLabiLir Agrandizörde kuLLanıLabiLir.
C. Oldukça meşhur agrandizör üretici markalarından ikisi, Omega temel sayılabilecek ve yeni başlayanlara hitap eden agrandizörleri yenisi 5000 USD civarinda Amerika’da satmaktadırlar. Bunların Türkiye fiyatları için distribütörlerine başvurulabilir. Omega’nın Türkiye distribütörü Burla firmasıdır. Telefonu 212 256 46 50dir. Bu agrandizörler, bir profesyonel sınıf agrandizörden beklenen her şeyi yapar ve baskıları çok büyütebiLir. Baskıları, daha küçük boyutlarda yapmak kaydıyla bile olsa iyi baskılar yapmamızı mümkün kılarlar.
S 2: Kullanılmış agrandizörler hakkında ne diyorsunuz? Tavsiye edeceğiniz herhangi bir marka ve model var mı?
C. Eğer kullanılmış bir agrandizör alacaksanız, bir fotoğraf makinası tamircisine, agrandizörün gönyesinde olup olmadığını kontrol ettirmekte fayda var. Ayrıca, hor kullanımdan dolayı aşırı eskime var mı yok mu diye kontrol etmek gerekir. İkinci el piyasada hem oldukça hesaplı hem de iyi marka agrandizörlere daima rastlamak mümkündür.
S 3: Agrandizör seçiminde özellikle dikkat etmemiz gereken özellikler ve parçalar konusunda tavsiyeleriniz nelerdir?
C. Bir agrandizörün en dikkat edilmesi gereken yeri, sütunudur. Fotoğraf kağıdının pozlanması sırasında agrandizör kafasının sallanmaması çok önemli olduğundan, bu sütunun sağlamlığı çok önemlidir. Büyük format agrandizörlerin çoğunluğu aynı zamanda 35mm ve 120 film de basabilir. Agrandizörler, fotoğraf makinaları kadar çabuk eskimezler. Agrandizör için biraz fazladan para ayırmak akıllıca olur. İyi bir agrandizör bir ömürlük yatırım olabilir. Agrandizörler için bir önemli husus da objektifdir. Bütçenizin yettiği en iyi objektifi almaya çalışın. Şahsi görüşüm, gerekirse objektif lehine agrandizörden fedakarlık etmektir. İyi objektif ve iyi agrandizör pahalıdır ancak bunlar karanlıkodanızın kalbidir ve bir karanlıkoda kurarken bütçenin çoğu buraya ayrılmalıdır.
S 4: Renkli baskı yapmak için siyah beyaz agrandizör kullanabilir miyiz?
C. Evet. Siyah beyaz kondanser tipi kafa taşıyan agrandizörlerin filtre çekmecelerine kontrast filtreleri yerine renkli filtreler yerleştirilerek renkli baskılar yapmak mümkündür. Optimum sonuçlar için yine de renkli agrandisör kullanmak en iyisidir. Renkli agrandizörde dichroic olarak adlandırdığımız renkli kafa mevcuttur. Bu kafanın iki avantajı vardır. Filtreleme hem daha kolay hem de daha hassastır. Bunun yanı sıra difusé yani karakteristik olarak dağıtılmış ışık yayan bu kafa sayesinde film üzerindeki toz zerreciklerinin belirginlikleri azalır. Bu, baskı üzerinde yapacagımız küçük düzeltmeleri azaltır. Her iki kafa da sergi kalitesinde baskılar üretebilir.
S 5: 20 x 25 cm ebatlarından büyük baskılar için özel bir agrandizöre ihtiyaç var mı?
C. Evet. 20 x 25 cm’den büyük baskılar için bir agrandizör seçimine gidiyorsak eğer, hatırlamakta fayda var ki; agrandisör taban tablasının, daha büyük marjörleri barındırabilecek büyüklükte olması önem taşımaktadır. Ayrıca, agrandizör sütununun daha yüksek olması gerekir. Çok daha büyük baskılar için kafa kısmı ve/veya sutun kısmı dönebilen agrandisörler tercih edilmeli. Böylelikle projeksiyon duvara yada yere yapılabilir. Kafa ile projeksiyonun düştüğü düzlem arasındaki mesafe açılacağından daha büyük baskılar mümkün olacaktır. Büyük baskılarda agrandizörün sağlamlığı ve iyi oturuyor olması, sallanmaması çok önemlidir. İnce sütunlar, gönyesi kaçık ve eğik taban tablaları agrandizörün sallanmasına sebebiyet verebileceğinden baskının kötü çıkması olasılığını arttırır.
S 6: Sadece siyah beyaz baskılar yapmayı düşünüyorum. Alacağım agrandizör konusunda kararsızım. Sanırım kondanser, dichroic ve diffuser tipi olarak üç çeşit var. Hangisi siyah beyaz için uygundur? Duyduğuma göre dichroic tip, multi-grade kağıt kullanırken filtrelerle uğraştırmıyor. Yoksa kondanser kafayı mı seçmeliyim? Ayrıca okuduğuma göre kondanser tip, diffuser tipe göre daha keskin fotoğraflar üretebiliyor. Fark büyük mü?
C. Dichroic (renkli) kafanın kondanser tipe nazaran daha az keskin olduğu düşünülür. Ben şimdiye kadar hiç büyük bir farka rastlamadım. Ben, kondanser tipi agrandizör kullanıyorum çünki, onları daha düşük fiyatlara satın alabiliyorum. Eğer bugün yeni bir agrandizör alacak olsaydım, dichroic tipte bir agrandizör seçerdim. Çünki bunların yaydığı yumuşak ışık, negatifteki tozun fotoğrafta belirgin olmasını engelliyor. Doğal olarak, bunların giderilmesi için daha az zaman gerekiyor. Genel olarak, dichroic kafalar, condenser kafaların aksine, kendinden filtre düzenekli geliyor. (ALıntıdır.)
14 Haziran 2009 Pazar
Yardımcı AraçLar FİLTRELER  Film düzlemine düşürülecek ışığın niteliğini kontrol etmek amacıyla objektifin önüne takılan cam, plastik veya jelatinden yapılmış nesnelerdir. UV-Ultraviyole (Morötesi) Filtre Mor ötesi (ultra-viyole) ışınların fazla olduğu yerlerde özellikle yüksek dağlarda, deniz veya plajlarda, kar çekimlerinde; Gözle görülmeyen morötesi ışınların fotografın keskinliği ve berraklığı üzerine yaptığı etkiyi azaltmak ve objektifin ön camını çarpmalara ve tozlanmalara karşı korumak üzere kullanılan renksiz ve saydam filtrelerdir. Fotografa çok hafif pembelik verir. Pozlamaya hiçbir etkisi yoktur.. A1-Skylight (Gökışığı) Filtre Doğrudan gelen parlak gün ışığıyla çekilen fotograflarda mavi renk fazlalığını gidermek ve fotografa daha kontrast bir görüntü vermek için kullanılırlar. Pozlamaya hiçbir etkisi yoktur. Polarize Filtre Doğrudan gelen ışık kaynaklarının nesneler üzerinden yansıyan ışık kaynağına polarize ışık denir. Bu polarize ışığın yarattığı yansımaları azaltmak ve fotograftaki kontrastı artırmak için kullanılan filtrelerdir. Polarize filtrelerin oluşturduğu düzlemde; Yansıyan ışınlar kırılarak yaratığı etki azaltırılır veya yok edilir. Polarize filtre kullanarak çekilmiş mavi gökyüzü üzerindeki bulutlar gözle gördüğümüzden daha belirgin çıkarlar. Polarize filtreler ikiye tipdir. Doğrusal (linear) Polarize Filtrelerde ışık tek düzlemden geçer. Dairesel (Circular) polarize filtrelerde ışık iki düzlemden geçererk işlevini tamamlar. Işık ölçümü objektifin içinden yapan fotograf makinalarında Dairesel(circular) polarize filtreleri kullanılır. ND-Nötr Yoğunluk Filresi Bu filtreler film düzlemine düşen ışığın renk dengesini bozmadan sadece ışık şiddetini azaltmak için kullanılır. Nötr yoğunluk filtreleri renklerin dalga boylarına hiçbir etkisi yoktur. Kullanılan Nötr yoğunluk filtre faktörüne göre diyafram ayarını aşağıdaki tablodan bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. RENK DÜZELTİCİ FİLTRELERKullanılan film ile çekim mekanındaki ışığın renk ısısının uyuşmadığı durumlarda kullanılır. Bu filtreler renk ısısını Gün ışığı ısı değerlerine getirmek için kullanılan filtrelerdir. 80 B Tungsten ışık (3200 Kelvin)'de Gün ışığı filmleri ile çekilen fotograf kırmızıya kaçar. Bu kırmızılığın yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. 80 B filtreler renk ısısını yaklaşık olarak 2100 Kelvin artırarak gün ışığı ısısı seviyesine getirerek film düzlemi üzerine düşmesini sağlar. Filtre rengi mavi olup filtre faktörü 2.4x'dir. 85 A 80 B filtresinin tam tersine çalışır. Gün ışığı(5500 Kelvin)'de Tungsten tipi filmlerle çekilen fotograflar maviye kaçar. Bu maviliğin yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. 85 A filtreler renk ısısını 2100 Kelvin azaltarak film düzlemi üzerine düşmesine izin verirler. Filtre rengi Turuncu olup filtre faktörü 2x'dir 85 B 85 A'nın biraz daha kuvvetlisi olup aynı amaç için kullanılırlar. Renk ısısını 2300 Kelvin azaltırlar. Filtre rengi Turuncu olup filtre faktörü 2.4x'dir. 81 B Yüksek renk ısında çekilen fotografların aşırı maviye kaçmasını önlemek için kullanılır. Renk ısısını 300 Kelvin azaltır. Filtre rengi amber olup filtre faktörü 1.4x'dir FL-D Florasan lambaları ile aydınlanmış mekanlarda gün ışığı filmler kullanılarak yapılan çekimlerde fotografta oluşacak aşırı mavi-yeşil tonun etkisini azaltır. FL-BTungsten filmlerle florasan ışığında yapılan çekimlerde fotografta aşırıya kaöan mavi-yeşil tonların etkisini azaltır. FL-W Florasan ışığında gün ışığı filmleri ile yapılan çekimlerde fotografta aşıraya kaçan yeşil-kahverengi tonların etkisini azaltır. Close-Up filtreler Normal objektiflere takılarak konuya daha çok yaklaşarak yakın plan konuların çekilmesini sağlar. Makro objektifi olmayanların kullanabileceği filtreler olup macro objektiflerden daha ucuz olup kullanımı macro objektifler kadar kolay değildir. 2x, 4x, 8x gibi büyütme faktörleri vardır. Renkli Filtrelerin Emdiği ve Etkisini artırdığı Renkler Filtre Emilen Renkler Etkisini Artırdığı Renkler Kırmızı Mavi - Yeşil Kırmızı Mavi Kırmızı - Yeşil MaviYeşil Mavi - Kırmızı Yeşil Sarı Mavi - Yeşil Sarı - Kırmızı Turuncu Mavi - Yeşil Kırmızı - Yeşil - Sarı Filtre faktörlerine göre diyafram değerlerinin ayarlanması Filtrelerin film düzlemine düşürülecek ışığın niteliğin kontrol etmek için kullanıldığını söylemiştik. Bu kontrolü yaparken normal poz değerleriyle düşürülecek ışık şiddetinin ne kadar etkilediğini filtre faktörü belirler. Aşağıdaki tablo objektife takılacak filtrelerin faktörlerine göre f değerinin ne kadar daha artırılması gerektiğini gösterir.Filtre faktörü 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 f-stop 0.50 1.00 1.25 1.50 1.75 2 2.25 2.50 3 3.25 | |
 |  |
SİYAH/BEYAZ FİLM BANYOSU NASIL YAPILIR.
ONÜÇ ADIMDA SİYAH/BEYAZ FİLM BANYOSU
Siyah - beyaz film ile çalışmanın en büyük avantajı banyosunun renkli negatif ve dia pozitif film banyosuna nazaran kolaylıkla uygulanabilmesidir.Geliştirme zamanına müdahale edebilir, yada kimyasallarda oynayarak efektler elde edebilirsiniz. Temel olarak siyah � beyaz film banyosu için gerekli malzemeler şunlardır :
Gün ışığı tankı ( orthochromatic filmle çalışmıyorsanız olmazsa olmazlardan)
Spiral (metal - plastik)
Termometre
Geniş bir kap
Mezür ( 1 litrelik edinirseniz her zaman lazım oluyor )
Karanlık oda saati yada saniyeli herhangi bir saat
ve tabi ki kimyasallar ; developer (geliştirici) ,Stopper (durdurucu), Fixer(sabitleyici)
Karanlık bir odayı söylememe gerek var mı ? ( topu topu en fazla beş dakika kalacaksınız. )
Siyah - beyaz film ile çalışmanın en büyük avantajı banyosunun renkli negatif ve dia pozitif film banyosuna nazaran kolaylıkla uygulanabilmesidir.Geliştirme zamanına müdahale edebilir, yada kimyasallarda oynayarak efektler elde edebilirsiniz. Temel olarak siyah � beyaz film banyosu için gerekli malzemeler şunlardır :
Gün ışığı tankı ( orthochromatic filmle çalışmıyorsanız olmazsa olmazlardan)
Spiral (metal - plastik)
Termometre
Geniş bir kap
Mezür ( 1 litrelik edinirseniz her zaman lazım oluyor )
Karanlık oda saati yada saniyeli herhangi bir saat
ve tabi ki kimyasallar ; developer (geliştirici) ,Stopper (durdurucu), Fixer(sabitleyici)
Karanlık bir odayı söylememe gerek var mı ? ( topu topu en fazla beş dakika kalacaksınız. )
Adım 1 : Karanlık odada filmin dışındaki kaseti bir açacakLa gazoz açacağı gibi özel açacağı vardır,yada benzeri bir aletle açın.Filmi çizmemeye ve parmağınızı kesmemeye dikkat edin.
Adım 2 :
Gün ışığı tankı (daylight tank) nın metal yada plastik spirallerine filmi yükleyin.Yeni başlayanlar için plastik olanları daha pratiktir.Mekanizmaları sayesinde oynattıkça film kendi hareket eder.Bu işlemleri karanlıkta el yordamı ile yapacağınız için malzemeleri önceden nereye koyduğunuza dikkat edin.Bunları yaptıktan sonra tankın kapağını dikkatlice kapatın.
Adım 3 :
Evet... Artık ışığa çıkabiliriz...Bu tankın özelliği bize ışıklı ortamlarda çalışabilme kolaylığı sağlamasıdır.Üçüncü adım kolay derin derin nefes alın , esneyin , gerinin karanlıkta insanın uykusu geliyor...Uykunuz açıldıysa kimyasallarınızın derecelerini kontrol edin. ( Üretici firmaların tavsiye ettiği sıcaklık 20oC fakat istediğiniz etkiye göre oynamalar yapabilirsiniz )
Adım 4 :
Aslında bu adım tercihe bağlı... Şu durumlarda sıklıkla tercih edilir... Eğer geliştirme süresi 5 dakikaya doğru indiyse ( 5 dakikanın altı çok istenmez ) filmi öncelikle bir ön yıkamadan geçiririz. Böylece emülsiyonu hidrate olur ve kimyasallar daha çabuk etki eder.
Adım 5 :
Derecesinden emin olduğumuz ve mezürde miktarını ölçtüğümüz geliştiriciyi tankımıza dökelim ve süreyi başlatalım. Film ve banyo üreticileri bu süreleri bize ürün kutuları üzerinde verirler. Her 50 saniyeden sonra 10 saniye tankı fazla hızlı olmadan ters çevirip düzeltelim. ( sekiz çizin ) .Bu işleme ajitasyon denir. Böylece eğer film üzerinde kalması muhtemel hava kabarcıklarını uzaklaştırırız.
Adım 6 :
Şu anda gizli görüntümüz filmin üzerinde oluştu. Süresi dolduğunda tankı hemen boşaltıp Su ile beş dakika kadar muamele ediyoruz. Developerın etkisi su ile bitti kabul edilir..
Adım 7 :
Geliştirme işleminden sonra durdurma işlemi yapılır.Bunun için glasiyel asetik asit yada sitrik asit kullanılır. ( Hiç biri yoksa sirke de kullanabilirsiniz. ) İki dakika asit ile banyo yaptırdıktan sonra tekrar su ile muamele ediniz.
Adım 8 :
Artık görüntümüzü saptama zamanı geldi...Işıktan etkilenmemiş gümüş tuzlarını filmimizden attığımız bu işlemin adı sabitleyici banyo yada fixer .Eğer hazır üretilmiş bir fixer kullanıyorsanız firmanın belirttiği, kendiniz hazırlıyorsanız süresini test ederek hesapladığınız sürede fixer ile işlem yapınız.Bunun sonunda tekrar su ile muamele edip hypoyu yani fixerı uzaklaştırmak gerekmekte.,
Adım 9 :
Akar su altında yaklaşık 5-10 dakika muamele edip son suya fotoflu dediğimiz yüzey aktif madde ilave ediyoruz.( katkısız bulaşık deterjanı da bu işi oldukça iyi görüyor )Bunu yapmamızın sebebi yüzey gerilimini değiştirerek filmimizin üzerindeki su damlalarını daha kolay uzaklaştırmak. Böylece beyaz damla izlerinden kurtulabiliyoruz....
Adım 10 :
Son bir kez daha yıkadıktan sonra artık final zamanı... Heyecanımızı eğer çevrede birileri varsa belli etmeden sanki sonuçtan emin bir tavırda tankın kapağını dikkatlice açıyoruz...
Adım 11 :
Şimdi çok hızlı bir biçimde bir kere temiz olduğuna inandığımız iki parmağımızla filmin suyunu sıyırıyoruz.Bu iş için aletlerde var ama olsun...Filmimizi bir mandalla toz almayacak biçimde bir yere tutturuyoruz ve alt kısmına da daha ağır bir mandal takıyoruz.
Adım 12 :
Bu adım en zevklisi...Çay yada kahvemizi alıp bir koltuğa oturuyoruz ve çevremizdekilere size hizmet etmelerini söylüyoruz...O kadar süre beli ağrıyor insanın...
Adım 13 :
Çevremizdekilerin bize ilgisi bitince maalesef bu adıma geçmek gerekiyor... Sağı solu su içerisinde bıraktığınız banyoyu ve tankınızı temizleyip kurutma işlemi.... Yaklaşık 12 saat filmimize dokunmamaya çalışıp sonrasında muhafaza için belirli aralıklarda kesip özel zarflarına yada poşetlerine koyuyoruz...Tebrikler ; işte oldu..
Adım 2 :
Gün ışığı tankı (daylight tank) nın metal yada plastik spirallerine filmi yükleyin.Yeni başlayanlar için plastik olanları daha pratiktir.Mekanizmaları sayesinde oynattıkça film kendi hareket eder.Bu işlemleri karanlıkta el yordamı ile yapacağınız için malzemeleri önceden nereye koyduğunuza dikkat edin.Bunları yaptıktan sonra tankın kapağını dikkatlice kapatın.
Adım 3 :
Evet... Artık ışığa çıkabiliriz...Bu tankın özelliği bize ışıklı ortamlarda çalışabilme kolaylığı sağlamasıdır.Üçüncü adım kolay derin derin nefes alın , esneyin , gerinin karanlıkta insanın uykusu geliyor...Uykunuz açıldıysa kimyasallarınızın derecelerini kontrol edin. ( Üretici firmaların tavsiye ettiği sıcaklık 20oC fakat istediğiniz etkiye göre oynamalar yapabilirsiniz )
Adım 4 :
Aslında bu adım tercihe bağlı... Şu durumlarda sıklıkla tercih edilir... Eğer geliştirme süresi 5 dakikaya doğru indiyse ( 5 dakikanın altı çok istenmez ) filmi öncelikle bir ön yıkamadan geçiririz. Böylece emülsiyonu hidrate olur ve kimyasallar daha çabuk etki eder.
Adım 5 :
Derecesinden emin olduğumuz ve mezürde miktarını ölçtüğümüz geliştiriciyi tankımıza dökelim ve süreyi başlatalım. Film ve banyo üreticileri bu süreleri bize ürün kutuları üzerinde verirler. Her 50 saniyeden sonra 10 saniye tankı fazla hızlı olmadan ters çevirip düzeltelim. ( sekiz çizin ) .Bu işleme ajitasyon denir. Böylece eğer film üzerinde kalması muhtemel hava kabarcıklarını uzaklaştırırız.
Adım 6 :
Şu anda gizli görüntümüz filmin üzerinde oluştu. Süresi dolduğunda tankı hemen boşaltıp Su ile beş dakika kadar muamele ediyoruz. Developerın etkisi su ile bitti kabul edilir..
Adım 7 :
Geliştirme işleminden sonra durdurma işlemi yapılır.Bunun için glasiyel asetik asit yada sitrik asit kullanılır. ( Hiç biri yoksa sirke de kullanabilirsiniz. ) İki dakika asit ile banyo yaptırdıktan sonra tekrar su ile muamele ediniz.
Adım 8 :
Artık görüntümüzü saptama zamanı geldi...Işıktan etkilenmemiş gümüş tuzlarını filmimizden attığımız bu işlemin adı sabitleyici banyo yada fixer .Eğer hazır üretilmiş bir fixer kullanıyorsanız firmanın belirttiği, kendiniz hazırlıyorsanız süresini test ederek hesapladığınız sürede fixer ile işlem yapınız.Bunun sonunda tekrar su ile muamele edip hypoyu yani fixerı uzaklaştırmak gerekmekte.,
Adım 9 :
Akar su altında yaklaşık 5-10 dakika muamele edip son suya fotoflu dediğimiz yüzey aktif madde ilave ediyoruz.( katkısız bulaşık deterjanı da bu işi oldukça iyi görüyor )Bunu yapmamızın sebebi yüzey gerilimini değiştirerek filmimizin üzerindeki su damlalarını daha kolay uzaklaştırmak. Böylece beyaz damla izlerinden kurtulabiliyoruz....
Adım 10 :
Son bir kez daha yıkadıktan sonra artık final zamanı... Heyecanımızı eğer çevrede birileri varsa belli etmeden sanki sonuçtan emin bir tavırda tankın kapağını dikkatlice açıyoruz...
Adım 11 :
Şimdi çok hızlı bir biçimde bir kere temiz olduğuna inandığımız iki parmağımızla filmin suyunu sıyırıyoruz.Bu iş için aletlerde var ama olsun...Filmimizi bir mandalla toz almayacak biçimde bir yere tutturuyoruz ve alt kısmına da daha ağır bir mandal takıyoruz.
Adım 12 :
Bu adım en zevklisi...Çay yada kahvemizi alıp bir koltuğa oturuyoruz ve çevremizdekilere size hizmet etmelerini söylüyoruz...O kadar süre beli ağrıyor insanın...
Adım 13 :
Çevremizdekilerin bize ilgisi bitince maalesef bu adıma geçmek gerekiyor... Sağı solu su içerisinde bıraktığınız banyoyu ve tankınızı temizleyip kurutma işlemi.... Yaklaşık 12 saat filmimize dokunmamaya çalışıp sonrasında muhafaza için belirli aralıklarda kesip özel zarflarına yada poşetlerine koyuyoruz...Tebrikler ; işte oldu..
İKİNCİ EL FOTOGRAF MAKİNASI ALIRKEN DİKKAT EDECEĞİMİZ HUSUSLAR
İKİNCİ EL FOTOGRAF MAKİNASI ALIRKEN NeLERE DİKKAT EDECEĞİZ. Pratik bilgiler bölümündeki Hangi Fotograf Makinası sayfasına göz atmanızda yarar var. İkinci El Alırken; Öncelikle göz kontrolü yapıldıktan sonra ele alınmalı. Makinanın el tutulan yerleri kontrol edilerek ikinci el makinanın ne kadar eski olduğunu anlamalıyız. Makinanın yere düşmüş veya bir yerlere çarpması sonucunda makina gövdesinde veya objektifinde eziklerin veya küçük boya dökülmelerinin olup olmadığını kontrol edin. Makinayı elinize aldıktan sonra objektifi bir nesneye doğrultup netlik ayarını yaptıktan sonra deklanşöre basarak normal bir çekim yapın. Netleme, film sarma işlemi ve çekim sırasında çıkardığı sesleri dinleyin. Ters giden veya kafanıza takılan soruyu satıcıya sorun. Objektifi makinadan çıkarın. Çıkarırken veya takarken vida dişlilerinin kayıp kaymadığını kolayca çıkıp takıldığını kontrol edin. Makinanın içine doğru bakarken koklayın rutubet olabilir bu makinanın suya düştüğü veya içine su kaçırıldığı anlamına gelir. İçine bakarken aynanın üzerinde veya çevresinde herhangi bir çizik veya defarmasyon olup olmadığını kontrol edin. Bu pozisyonda deklanşöre basıp aynanın normal bir şekilde inip kalktığını ve çıkardığı sesi dinleyin. Ayna üzerindeki çizikler sadece konuyu görmenizi engeller film düzlemi üzerine hiç bir etki yaratmaz. Objektifin diyafam değerlerinin ve alan derinliği bilgilerini veren rakamların silinmediğini kontrol edein. Biraz önce gövde için yaptığımız kontrolleri objektifler içinde yapın. Objektifi çok az sallayarak içinden ses gelip gelmediğini kontrol edin. Objektifin ön ve arka camlarının kesinlikle en ufak bir çizik olmadığından emin olun. Çünkü buralardaki çizikler çektiğiniz her fotografta karşınıza çıkacaktır. Netlerken veya zoom yaparkençıkardığı sesleri kontrol edin. Makinanın arka kapağını açılıp kapatırken kapak kilidinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Perde yatağını kontrol edin. Deklanşöre bir kaç kere basarak herşeyin normal çalıştığını perdelerin normal olarak gidip geldiğini gözleyin. Enstantane değerlerini değiştirerek perde hızlarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu anlamak için makinanın en düşük ve en yüksek enstantane değerlerini şeçerek deneyin. Her bir stop değerinin bir öncesinin veya sonrasının iki katı süre olduğunu hatırlayın. Makina pil yuvalarınını oksitlenip oksitlenmediğini kontrol edin. Bu gibi durumları engellemek için alkali pillerin kullanılması gerektiğini unutmayın. Makinanın arka kapağını kapatıp objektifi taktıktan sonra pozometresini kontrol edin. Anlamak için önce aydınlık yerden bir değer alın sonra daha az ışık olan bir daha ölçüm değeri alarak pozometrenin verdiği ölçüm değerlerinin değiştiğini görün. Tabi makinanın enstantane öncelikli ölçümde enstantane değerinin değişmediğini veya diyafram öncelikli ölçümde diyafram değerinin değişmediğini unutmayın. Yaptığınız ölçümlerin doğruluğunu ışık bilginizle test edin. Flaş takınan yerin yine oksitlenip oksitlenmediğini kontrol ettikten sonra satıcıdan isteyeceğiniz bir flaşla bir çekim yapın. Makinanın flaşı ateşleyip ateşlemediğini kontrol edin. Makinanın poz kilidi var ise bunu test edin. Bir yerden ölçüm alarak poz değerini kilitleyin. Sonra makinayı başka bir ışık kaynağına çevirerek poz değerinin değişmediğini kontrol edin. Makinanın netleme kilit mekanizması var ise test edin. Bir konuyu netleyin ve kilitleyin. Objektifi netlediğiniz konunun biraz sağına veya soluna çevirerek netliğin önceki konuda olduğunu ve değişmediğini kontrol edin. sonra makina için pazarlık yaparak almaya çalışın. İkinci eL makinalarda garanti olmaz bu nedenle satış öncesi iyi bakıp karar vermek gerekir.Mümkünse çekim yapıp banyodan sonrada alıbilirsiniz ama eğer kendinize güveniyorsanız bilğinize alabilirsiniz.Amaç uygun fiyata almaktır.Birde aradığınızı bulabilmektir.Mal alırken bakın size gülüyormu gülüyorsa içiniz ısınmışsa alın içiniz ısınmamışsa demekki size uygun olmayabilir. BAZI ÖRNEK MAKİNALAR | |
| | |
FUJİ Filim Yıkama kuLLanıLmış ve Kıss FiLm Yıkama sıfır SatıLık
| Açıklama: | İhtiyac fazlası Makinamız tertemiz fuji den öğrenilebilir 2000 euro Aps baskı ünitesi var. Saatte 60 adet (135-24 )yakLaşık film yıkar.taşıyıcı kayışlarından bir takımı yenilendi fuji egeden kazımbey makinayı bilir. Çok temiz yedek parçalarıyla birlikte. Ayreten 0 sıfır hiç kullanılmamış kiss gretag film yıkama makinası ambalajında saatte 26 tane civarı yıkar fiyatı 3000 eurodur.Sıfır ProfesyoneL Nikon diğital fotoğraf makinaları ile takas olabilir. | |
2ci EL MakinaLarınız ALınır satıLır.
2 ci EL MakinaLarınız satın alınır.Tamir görmemesi ve özeLlikLerinin tam ve sağLam oLmasıgerekmektedir.
Zeiss- ikon KörükLü ModeLLeri
Zeiss Ikon Super Ikonta III 531/16
[1954-1958]
ModeL Zeiss Ikon Ikonta 521/2
[1947] ModeL
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)